Двухслойный ремень

В этом форуме, находятся поэтапные процессы изготовления ножей и не только.
Вы можете добавить свой вклад в наше развитие...

Модераторы: Юрич, Bzzzz

Ответить
Luger

Вклад в развитие
Постоянный посетитель
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 04 сен 2014, 18:43
Награды: 2
Откуда: Питер
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз
Контактная информация:
Russia

Двухслойный ремень

Сообщение Luger » 05 фев 2017, 23:33

:ya_hoo_oo: ДВУХСЛОЙНЫЙ РЕМЕНЬ
(double layer, dual layer, lined, laminated, 2-ply belt)
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Вместо предисловия
Не так давно увлекся изготовлением ремней. Интересное оказалось занятие, со своими тонкостями и хитростями, приемами и подводными камнями, несмотря на видимую простоту и, казалось бы, бесхитростность девайса. За это время сделал их разных штук двадцать или около того, в результате приобрел какой-никакой опыт, знания и навыки.
В начале осени разглядел на одном из своих знакомых совершенно потрясающий экземпляр, заставил его снять, вертел в руках полчаса и напоследок сфотографировал на смартфон. Казалось бы – ничего особенного, ну, ручная работа, ну, прошит, при этом никакого тиснения или зашибательской раскраски, только узел крепления пряжки весьма необычный, такой очень редко встречается, но дело не в нем. Уже пять лет в носке, слегка потертый. При этом выпустить ремень из рук было просто невозможно – настолько был притягательным, что называется, породистым.
Присмотревшись повнимательнее, я обнаружил, что ремень состоит из двух слоев: толстого лицевого и тонкого внутреннего, подкладочного, склеенных бахтармяными сторонами. Поначалу я не понял смысла этого бутерброда: в моем тогдашнем понимании толстой у двухслойного ремня должна была быть внутренняя, обращенная к телу лента, которая служит основой, а тонкой – наружная, при этом шов обжимает внутренний сердечник, вклееный между лентами, и получается выпуклая 3D-конструкция. Таких ремней выложено множество великое на прилавках магазинов, но надо понимать, что в качестве сердечника у недорогих ширпотребовских ремней часто используется обычный картон или подобная мура, и наружные ременные ленты очень низкого качества, зачастую даже не из спилка, а из кожзама. Ремень же, который я держал в руках и не мог выпустить, был собран из отличной натуральной кожи по обратному принципу (лицевая лента толстая, а тыльная – тонкая), и его внутренняя гладкая желтовато-оранженая лента давала совершенно невероятное ощущение. Потом я понял, точнее, прочувствовал, что двухслойный ремень – это особый класс, это элита. Для солидности и притягательности, для того чтобы смотреться очень дорого ("берешь в руку – маешь вещь"), ему не нужны никакие дополнительные украшения – он и так безумно прекрасен собою. Забегая вперед, скажу, что через несколько месяцев впечатления окружающих от трех моих таких ремней были однотипными: "обалденная штука!", "никогда ничего подобного в руках не держали!". И это при моем весьма скромном и чисто любительском опыте.
Короче, я загорелся сделать что-то подобное, но надо было разобраться и со своими впечатлениями, и с самой идеей двухслойного ремня. Быстро выяснилось, что в сети эта тема освещена довольно бедно, и, чтобы получить ясные представления о множестве нюансов, мне пришлось перелопатить несколько десятков сайтов и пересмотреть кучу видео на ютубе и внимательно изучить сотни картинок в сети. В результате набралось довольно много информации по предмету, а когда я изготовил три ремня подобной конструкции, появился и небольшой, но собственный положительный опыт. Ниже я приведу разнообразные сведения, которые мне удалось раскопать, а также поделюсь своими мыслями и попытаюсь всю эту кашу систематизировать. Возможно, кому-нибудь да пригодится. Некоторые иллюстрации делал сам в процессе изготовления ремней, другие позаимствовал в сети, схемы нарисовал в редакторе.
За конструктивную критику и дополнения буду благодарен.

Каковы главные преимущества двухслойного ремня?
С практической точки зрения, во-первых, двухслойный ремень классической конструкции значительно лучше держит исходную форму и сопротивляется деформирующим продольным и боковым нагрузкам на растяжение, чем однослойный такой же толщины из такой же кожи. Через много лет эксплуатации он остается таким же ровным, как новый, лишь поверхность может потребовать нового финиша. Во-вторых, если внутренняя сторона сделана из неокрашенной кожи, то такой ремень не пачкает одежду.
Эстетическое преимущество двухслойного ремня заключается в его солидном, породистом виде. Сразу производит впечатление дорогой вещи, которой хочется обладать. То, что ремень двухслойный, распознается сразу по внешнему виду подкладки: это не бахтарма, пусть даже окрашенная и заглаженная, а лицевая сторона кожи с ее натуральной фактурой.
Внутренняя лента двухслойного ремня называется подкладкой или лайнером (англ. liner).
Наружная лента называется еще лицевой.

Зачем нужен двухслойный ремень?
Вариантов масса:
1. В распоряжении имеются только обычные ременные ленты, а хочется сделать серьезный массивный ремень. Две ленты склеиваются и прошиваются по периметру, а можно еще пустить прямой или волнистый шов вдоль срединной линии – и вот, мечта сбылась.
2. Есть кожа с красивой текстурой, но она слишком тонкая, допустим, 2 мм, ремень из нее не сделать. Склеивается с толстой подкладкой и прошивается. Опять сбылась мечта.
3. Изготовление объемного ремня. Основа – толстая и плотная, а лицевая лента потоньше или вовсе тонкая. Между ними вклеивается более узкая, чем основные ленты, полоска-сердечник из спилка (англ. interlining или core), в сечении - прямоугольник, линза или более сложная фигура. После обжимания по краям и прошивания средняя часть ремня выступает в виде продольного валика – смотрится весьма и весьма. На английском это называется "raised belt" – ремень с возвышенной средней частью. Очень красивое видео по созданию такого ремня см. здесь:
[BBvideo 425,350]https://www.youtube.com/watch?v=Rz6VA5mhwbo&t=18s[/BBvideo]
4. Изготовление ремня с повышенной прочностью на растяжение и разрыв: все как в №3, но вместо ленты из спилковой кожи в качестве сердечника берется нейлоновая ременная лента. По-английски это "reinforced belt" – "ремень усиленной конструкции". Правда, один американский мастер утверждает, что это "фи", потому что, дескать, клеевой шов между разнородными материалами, окажется непрочным, но остальные солидные штатовские мастерские, изготавливающие ремни для крутых пацанов, с этим не согласны, и во-всю производят такие конструкции для самых привередливых клиентов, давая им пожизненную гарантию. Существуют даже ремни, в которых между двумя толстыми кожаными лентами размещена лента из пружинной нержавеющей стали (spring-steel core belt).
5. Другой вариант усиленного ремня: верх – красивая натуральная кожа, низ – довольно толстая нейлоновая или полипропиленовая ременная лента той же ширины. Ленты склеены и прошиты. Прочно, и не лишено своеобразной суровой эстетики: синтетика отвечает за прочность и недеформируемость, а кожа – за красоту, тактильные ощущения и дорогой вид фасада.
6. Предыдущий вариант, но вместо нейлоновой используется лента с противоскользящими свойствами – получается ружейный ремень.
7. Изготовление ремня, надежно сопротивляющегося деформации. Сделан из двух лент одинаковой толщины, между которыми может быть вклеен нейлоновый или стальной сердечник. Стойко сохраняет форму при растягивающих продольных и неравномерных боковых нагрузках. Обычный ремень под влиянием тяжелых нагрузок вскоре идет волнами и становится пригодным лишь для того, чтобы пороть детей.Что за нагрузки такие? Во-первых, это брюхо, заботливо отрощенное владельцем ремня, которое давит сверху и с боков на ремень и растягивает его, образуя "пузыри"; Во-вторых, это тяжелый обвес ремня: обычно, кобура с массивным пистолетом, (бывает, что и по два пистолета) и запасной боекомплект, реже – более мирные орудия: топорик, лопатка, мачете и пр. Поэтому такие брутальные варианты толщиной ¼ дюйма (=6,35 мм) и более, сшитые из двух толстых кожаных лент, да иногда еще и с нейлоновым сердечником, очень популярны в США с их свободным ношением оружия. Не случайно, почти все мастерские, выпускающие такие ремни, находятся именно в Штатах. Там это называется "gun belt" –ремень для ношения оружия. Ну, и все толстячки, конечно, в той же очереди стоят. А самый мощный ремень такого типа спокойно выдерживает вес нескольких карманов, заполненных инструментами - молотками, пассатижами, отвертками, гвоздями, болтами-гайками и прочим-разным железом - это tool belt.
Отличное, достаточно подробное видео по изготовлению такого ремня:

https://www.youtube.com/watch?v=_Uqou21 ... jg&index=6

Изображение

8. Ремень для пауэрлифтинга – всегда двухслойный, очень широкий в тыльной части и с боков. Отдельная специфическая тема, не буду на ней останавливаться.
9. Ремень делается из красивой и дорогой, но очень растяжимой кожи, например, из крокодильей или слоновьей (особенно актуально для России). В этом случае лента из крокодила склеивается с лентой из нерастяжимой кожи, которая выступает в качестве лайнера. За красоту неземную отвечает крокодил, а за форму – лайнер.
10. И наконец, последний вариант – это изготовление максимально прочного, недеформируемого, и при этом очень красивого ремня с гладкой (именно гладкой от природы, а не заглаженной и закрашенной) внутренней поверхностью. С такого ремня, собственно, и началось мое увлечение этой идеей, о чем я писал выше. Именно такому варианту, в основном, и посвящен сей труд.
Последний раз редактировалось Luger 06 фев 2017, 21:46, всего редактировалось 4 раза.
Стальной, каленый, рукоять в оплетке
И ножны из упрямой бычьей кожи.
Он не менял ни взгляда, ни походки,
Но жизнь моя с ним стоила дороже.

Реклама

Luger

Вклад в развитие
Постоянный посетитель
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 04 сен 2014, 18:43
Награды: 2
Откуда: Питер
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз
Контактная информация:
Russia

Re: Двухслойный ремень

Сообщение Luger » 05 фев 2017, 23:34

Рассмотрим материальную часть.

Изображение

Лицевая лента требуется толстая, 3,8 - 4 мм. Если ремень для дамы, то можно и потоньше, и пряжку поделикатнее подобрать, чтобы не выпирала брутальным бугром из-под футболки или сорочки навыпуск – дамы этого категорически не любят. Для своего последнего джинсового ремня, который делал для знакомой, я стоньшил толстую ленту до 3 мм плюс лайнер толщиной 1 мм. В сумме получилось 4 мм, и это оказалось очень хорошо. На лицевую сторону я решительно предпочитаю буйвол (реально подсел на него), но можно взять любую другую достаточно толстую и малорастяжимую кожу. Буйвол очень хорош своей естественной фактурностью, которая буквально прет в глаза. Растяжимость толстой ленты желательна не более 1 см на погонный метр. Внутренняя, подкладочная лента (лайнер) – тонкая, из галантерейной или подкладочной кожи толщиной 1-1,5 мм, с гладкой лицевой поверхностью и идеально ровной бахтармяной. Если вы собираетесь делать такие ремни довольно часто, есть полный смысл купить большой кусок подходящей тонкой кожи, из которого можно будет нарезать 10-15 лент, а обрезки пойдут на всякую мелочь вроде бумажников и пр. Нормальная цена такой кожи в оптово-розничном складе-магазине 15-20 руб/кв.дм. Вполне рабочий, но дороговатый вариант – взять для лайнера чепрак растительного дубления, но, возможно, ленту потребуется пропустить через двоильную машинку, чтобы уменьшить толщину. Спилок потом можно будет использовать для ремня с приподнятой средней частью. Растишка гарантированно не пачкает одежду и красиво смотрится. В общем, кожа для лайнера должна быть очень прочной, почти нерастяжимой, и либо неокрашенной, либо окрашенной непачкающимся красителем. Очень хорош универсальный беспроигрышный вариант: темно-желтый цвет с оранжевым оттенком, но возможен и любой другой – это зависит от авторского замысла.

Ширина ременной ленты.
Стандарты в этой области традиционно задают США и Англия, а в этих отсталых странах до сих пор все измеряют в дюймах, футах и милях. Размеры ремней исчисляют в дюймах ("). 1" = 25,4 мм.
Итак, вот четыре стандартные ширины ременных лент, с шагом в четверть дюйма, на которые, кстати, ориентируются все солидные изготовители пряжек. Просвет пряжки должен быть на 1-2 мм шире ленты, чтобы урез ленты при вдевании свободного конца ремня в пряжку не терся о металл, теряя отделку, а затем и форму):
1. 1" = 25,4 мм – под пряжку 26-27 мм.
2. 1 ¼" = 32 мм – под пряжку 34-35 мм.
3. 1 ½" = 38 мм – под пряжку 40 мм.
4. 1 ¾" = 44 мм – под пряжку 45 мм.
(перевод дюймов в миллиметры я округлил до целых).

Самым ходовым, востребованным, универсальным мужским вариантом является третий – 38 мм. Он подходит и для джинсов, и для брюк. Для строгих костюмов хорошо идет также ширина 32 мм. Для женщин, особенно изящных форм, также лучше выбирать 32 мм и делать ремень потоньше.
Разумеется, можно резать или заказывать ленты любой ширины (у нас, например, армейские ремни имеют ширину 50 мм), и пряжки в мире выпускаются разных, а не только этих трех размеров, но все же, стандарт есть стандарт, на него приходится всех 90% пряжек и лент на рынке. Обычная цена ременной ленты шириной 38 мм из хорошей кожи составляет примерно 300-500 руб.

Что делать, если имеющаяся в распоряжении пряжка на размер уже, чем лента? На этот случай существует специальный дизайн ремня, который англичане называют tapered belt – ремень с зауженными концами.

Изображение

Например, хочется сделать широкий ремень из ленты 44 мм, но довольно трудно (а у нас - реально трудно!) найти красивую рамочную пряжку с внутренним просветом 45 мм. Берем ременную ленту 44 мм и суживаем каждый из ее концов на протяжении 1/6 окружности талии до 38 мм (под пряжку 40 мм), с плавным переходом узких частей в широкие. Таким образом, зауженной оказывается передняя треть талии, а две трети ремня остаются широкими. Кстати, такой дизайн имеет еще и собственную эстетику, и в тех же Штатах подобные ремни изготавливают не из-за дефицита широких пряжек, а потому что не похоже на других и при этом красиво.
Зауживание концов производится на 1 размер: 44 мм до 38 мм, 38 мм до 32 мм, а 32 мм до одного дюйма.

Толщина ремня.
Толщина однослойного ремня обычно составляет 3,5 – 4 мм;
Толщина двухслойного ремня обычно составляет 4 – 6 мм.
Ремень толщиной 5 мм считается толстым, но для мужского ремня под джинсы это вполне нормальная, комфортная толщина. Поскольку я не ношу на поясе кольт или маузер, то "свою" толщину определил именно как 5 мм.
Итак, двухслойные ремни обычно имеют толщину в диапазоне от 4 мм (тонкий) до 6 мм, а в особых случаях (например, ремни, на которые подвешиваются всякие тяжести вроде пистолета или топорика) толщина достигает ¼", т.е. 6,4 мм (две ленты по 1/8"). Для того, чтобы получилась гармоничная вещь, надо соотносить толщину с шириной и учитывать, для кого предназначается ремень. Например, не стоит переносить на дам наши мужские брутальные вкусы: эти существа куда больше ценят изящество, или хотя бы намек на него. Последний двухслойный ремень для джинсов я сделал для знакомой с тонкой талией (подарок, что называется, от всей души): лента в склейке получилась 4 мм при ширине 32 мм.

Длина ремня.
Ее можно измерить или рассчитать.
Это очень важный параметр, и его следует четко представлять себе перед (!) началом работы, чтобы не наделать глупостей, которые потом уже будет не исправить. У слишком короткого ремня из пряжки вместо достойного конца будет торчать кургузый хвостик, а слишком длинный ремень, у которого свободный конец заходит за середину бока или даже закручивается на спину, и практически неудобен, и смотрится некрасиво. На глазок тут работать нельзя: следует либо рассчитать длину, либо измерить ее вживую.
Расчет длины ременной ленты.
Следует различать:
1) размер ремня,
2) длину ременной ленты и
3) длину ремня как готового продукта.
Размер ремня – это расстояние от уровня перегиба ленты в пряжке до того отверстия для шпенька, на которое в настоящее время застегивает ремень его владелец (вар. В на схеме). По другой, более логичной, но менее распространенной версии измеряют длину от дальнего, свободного края пряжки (вар. А). Этот размер называется CHL (central hole length) - длина до средней дырки. Это чисто рабочий, технологический параметр, который заказчик должен сообщить мастеру, чтобы тот рассчитал полную длину ременной ленты.

Изображение

Самый неточный, но все же вполне приемлемый метод получить его – узнать американский размер джинсов заказчика по талии (например, размер W34 – это талия окружностью 34 дюйма), прибавить к этому размеру 4 дюйма на толщину одежды и получившуюся длину перевести в сантиметры. Если предстоит изготовление ремня для скрытого ношения пистолета (IWB), то к получившейся длине добавляют еще 3-4 дюйма.
Перейдем к прямому измерению.
Первый вариант, который считается самым надежным – взять у клиента рабочий ремень и снять с него размеры. Измерение следует производить не на весу, а положив ремень на ровную поверхность.
Второй вариант - грамотно измерить талию клиента. Грамотно – значит попросить клиента надеть джинсы, продеть ременную ленту с незакрепленной пряжкой в шлевки и затянуть с обычным для данного человека усилием, после чего отметить линию перегиба ленты на пряжке, а на другом конце- место для средней дырки под шпенек и общую длину ремня. На голом теле замеры производить не рекомендуется, поскольку при этом не учитывается дополнительная толщина от брюк и заправленной в них футболки/рубахи.
Эти же размеры можно получить, вставив в шлевки (петли) брюк вместо ременной ленты портняжный метр и затянув его с той же силой, с которой затягивают ремень. К ним надо приплюсовать длину язычка - подгиба для крепления пряжки. Не спешите отрезать ременные ленты точно под полученный размер, оставьте припуски на случай, если с первого раза обработка концов не получится, и придется отрезать брак.
Итак, у нас есть размер CHL (напоминаю, это промежуточный, чисто технологический параметр, не вздумайте по нему резать ленту!). К нему следует добавить:
1. с одного конца 5-7" (130-180 мм) – это длина свободного конца от рабочего отверстия для шпенька до свободного кончика ремня, который заправляется в тренчик, и
2. с другого конца от 30 до 80 мм (иногда и чуть больше) на тыльную часть узла крепления пряжки.Конкретная длина этой части (в дальнейшем для краткости буду называть ее "язычок") зависит от конструкции узла.

Изображение

Свободный конец ремня
Несколько слов о свободном конце ремня, где располагаются отверстия для шпенька. Среднее отверстие является тем, которое в настоящее время использует владелец для застегивания ремня. От него и будем плясать.
Существует несколько рекомендуемых вариантов расположения отверстий для шпенька на свободном конце ремня.

1. Британская классика – 5 отверстий с расстоянием через дюйм; основное рабочее – третье, т.е. среднее.
Американцы признают британский стандарт, но добавляютк нему три своих на разные случаи:
2. 5 отверстий через 3/4" для более точной регулировки длины, либо
3. 7 отверстий через дюйм, либо
4. 7 отверстий через 3/4".

Лично мне 7 отверстий представляются излишеством, я предпочитаю пробивать 5.
От выбора варианта пробивки отверстий зависит длина свободного конца ремня. Один известный американский мастер приводит такие данные:

для варианта 1) (см. выше) к среднему отверстию следует прибавить 6 дюймов;
для варианта 2) +5,5 дюйма;
для варианта 3) + 7 дюймов;
для варианта 4) +6,25 дюйма.

Нетрудно заметить, что эта схема означает, что от крайнего отверстия следует отложить 4 дюйма, чтобы получить длину свободного конца без дырок.

Полная длина ременной ленты
Посчитаем для примера полную длину ленты для изготовления ремня для человека с талией 34 дюйма (размер джинсов W34),с классической британской пробивкой дырок (5 дыр через дюйм) и длиной технологического язычка для крепления пряжки и первого тренчика 3 дюйма см:

34"+4"+6"+3" = 47" х 2,54= 1195 мм (округленно, 120 см).

Это полная длина лицевой ленты. Лайнер потребуется немного короче, эту разницу объясним ниже, при обсуждении узла крепления пряжки.
И, наконец, последнее замечание по размерам. Оно касается… ну, в общем, той половины человечества, которая считается прекрасной. Как вы понимаете, у них все не просто. Дело в том, что у этих существ есть две манеры ношения джинсов: на талии и на бедрах, и это две о-о-очень большие разницы, имеющие для них жизненное значение, которое нам понять не дано. Итак, если ремень держит джинсы "на бедрах", то рабочее отверстие оказывается на 2-3 дюйма дальше, чем для джинсов "на талии". Короче: если вы сняли размер женского ремня по талии, а ваше сокровище прикупило себе джинсики "на бедрах", то рабочим окажется крайнее, а не среднее отверстие, и свободный конец будет смотреться коротковато. А уж если дама прибавит в весе (а у них такая неожиданность регулярно случается) – то вообще беда. В общем, имейте это в виду и делайте поправку.

Жесткость ремня
Ремень не должен быть ни чересчур жестким, что называется, "дубовым" – он оказывается очень некомфортным в носке, жмет, натирает…, ни слишком мягким и податливым, поскольку растягивается, деформируется, становится некрасивым и плохо держит штаны на талии. Здесь нужно добиваться компромисса, который все же немного более в пользу жесткости. Малорастяжимый недеформируемый ремень гораздо равномернее распределяет вес всяческих грузов (пистолет, топорик, тяжелый нож и пр.) по всей окружности и разгружает позвоночник.
Общие правила таковы:
1. Чем толще ременная лента, тем меньше растяжимость ремня и его склонность к деформации.
2. Двухслойный ремень гораздо менее растяжим и менее подвержен деформации, чем однослойный из такой же кожи и той же толщины.
3. Вставки из нейлоновой ременной ленты повышают жесткость ремня, делают его почти нерастяжимым. Ремень с такой вставкой не подвержен стойким деформациям.
4. Чем шире ремень, тем лучше он держит форму. В советской армии офицерские кожаные ремни с двухшпеньковыми латунными пряжками были не толстые, но широкие (50 мм), и форму держали хорошо именно за счет ширины и волнообразной прошивки.
5. Прошивка увеличивает стойкость ремня к деформации. Двойная прошивка – тем более. Нитки менее растяжимы, чем кожа.
6. Многое зависит от качеств выбранной кожи. Я предпочитаю кожу буйвола (чепрак) – она отлично держит форму и имеет красивую природную фактуру, обусловленную во многом сосудистым рисунком. Второй вариант, к которому очень хорошо относятся профессионалы – бычья кожа. Конская кожа из чепрачной части является довольно жесткой, если не сказать, твердоватой, и почти нерастяжимой. Она очень ценится в качестве лайнера для ремней с повышенными требованиями к стойкости формы, например, предназначенных для ношения тяжелых револьверов. Коровья кожа (только чепрак) тоже вполне пригодна, но в этом ряду она на последнем месте.Объясняется это тем, что у самцов в крови гуляет тестостерон, поэтому кожа у них богаче волокнами и потому прочнее, чем у самок.
7. Многое зависит от обработки кожи. Самая вредная штука здесь – копытное/костное масло (neat oil), или норковое масло (mink oil), которые очень сильно размягчают кожу. Если переборщить, и не смазать, а пропитать ремень таким маслом, кожа приобретает консистенцию вареной макаронины, и это навсегда (печальный опыт имеется). У американских мастеров на этот счет даже имеется специальный глагол "to overoil" – "перемаслить". Так я чуть не испортил свой первый ремень, собравшись от души пропитать его костным маслом; выручило меня то, что, во-первых, не слишком поздно остановился, а во-вторых, что толстая буйволиная кожа, хотя и приобрела слегка резиновую консистенцию, оказалась не подверженной стойкой деформации. В другом случае ременная лента из растишки после пропитки костным маслом стала совсем мягкой, непригодной для изготовления хорошего ремня. После этих двух случаев я задумался, и стал относиться к этому веществу с большой осторожностью. Однако костное масло очень полезно для кожи, отлично защищает ее, предохраняет от порчи, пересыхания и растрескивания и хорошо выравнивает небольшие неровности окраски после проникающего крашения, хотя довольно сильно темнит, искажая первичный цвет. Поэтому я им продолжаю пользоваться, но с теперь наношу тончайшим слоем, растирая тампоном небольшое количество масла по большой поверхности, пропитывая лишь поверхность ленты с обеих сторон. Приятно было обнаружить в сети, что один штатовский мастер, оказывается, дает аналогичный совет.

Узел крепления пряжки
Конструкции разнообразны. Я насчитал несколько распространенных вариантов.
1. Самый популярный в кастомном ремнестроении вариант: ременная лента загибается вокруг поперечной перекладины пряжки и фиксируется. Если пряжка с двумя просветами, то ближний тренчик не требуется – его роль выполняет левая крайняя перекладина пряжки, под которую ныряет свободный конец ремня. При использовании обычной однопросветной пряжки, кожаный тренчик обязателен и является частью узла крепления: он вставляется внутрь перегиба ленты и фиксируется с обеих сторон либо швами, либо заклепками, либо винтами Корби. Язычок ременной ленты на внутренней стороне ремня не должен быть слишком длинным/слишком толстым. Он должен быть ровно таким, чтобы делать свое дело – и не больше. Главное, чтобы он не достигал первой шлевки брюк\джинсов, потому что при использовании ремня, когда к нему добавится еще толщина свободного конца, вся конструкция может просто не влезть в шлевку, да и ни к чему эта лишняя длина. Его следует отшерфовать, чтобы "бутерброд" не оказался слишком толстым и тяжелым (подробности – ниже). При использовании двухпросветной пряжки надо очень внимательно отнестись к пробивке отверстий для заклепок/винтов Корби: они должны располагаться симметрично относительно крайней перекладины пряжки, иначе будет некрасиво. В самом неудачном варианте, если винты окажутся под перекладиной, они будут об нее тереться и клацать – это никуда не годится.
Изображение
2. Вариант №1, рассмотренный выше, + специальная широкая подкладка под пряжку, которую один мастер в шутку назвал "мухобойкой". Классная штука, при удачном дизайне смотрится очень круто. У меня есть такой ремень, купленный лет 15 назад, сделанный очень хорошим питерским мастером. Я сделал один такой ремень, правда, однослойный, и он вызвал приступ бешеного восторга у его обладателя. Эта подкладка добавляет толщины узлу крепления. При изготовлении такого узла следует уделить максимум внимания шерфовке составляющих его участков кожи, иначе "бутерброд" получится очень толстым и массивным, поскольку после застегивания ремня он будет состоять из четырех слоев кожи. Но – красив, собака! Тот двухслойный ремень моего знакомого, с которого я начал этот опус, имеет именно такой узел крепления. По своему маленькому опыту могу сказать, что весь дизайн узла крепления следует продумывать очень внимательно, а лучше нарисовать всю схему на бумаге. Прошивка такого узла имеет некоторые особенности.
3. В следующем варианте узел крепления выполняется отдельно от ремня и соединяется с ним, обычно, винтом Корби, реже заклепкой. Если не шерфовать ленты в этом месте, то получается конструкция тройной толщины, а после продевания свободного конца ремня в пряжку – и вовсе четверной, поэтому такое крепление применяется на тонких ременных лентах. Тем не менее, у такой конструкции есть одно преимущество, которое оказывается решающим при массовом изготовлении ремней: она позволяет использовать более дешевые и распространенные короткие тонкие ременные ленты, а узел крепления делать из обрезков: получается хорошая экономия. Так сделано абсолютное большинство ремней, продаваемых в магазинах. И наоборот, у кастомных ремней такой вариант крепления почти не встречается. Хотя… именно такой узел крепления подходит для ремня, в т.ч. и двухслойного, у которого стороны окрашены в разные цвета, и каждая может использоваться как лицевая. Если захочется сменить цвет ремня, достаточно снять и развернуть на другую сторону пряжку.
4. Как называется четвертый вариант по-научному, я не знаю: обрубленный под прямым углом конец ременной ленты вставляется в пряжку и зажимается в ней ее внутренним механизмом. Пряжка обычно имеет собственную металлическую дужку, поскольку кожаного тренчика эта конструкция не предполагает. Также позволяет экономить на длине ременных лент. Хорошая штука для массового производства.

В принципе, существуют и другие варианты крепления, например, т.н. "ковбойский ремень", хуф пик, липучка велкро и пр.

Вернемся к первому, самому распространенному handmade-варианту. Он выглядит так:

Изображение

Если ремень двухслойный, то до склейки с ременной ленты, составляющей двойной участок, следует снять ½ или хотя бы 1/3 толщины. Можно отшерфовать ее рубанком или ножом, но, конечно, лучше это сделать с помощью двоильной машинки (скайвера). Самую крайнюю часть языка (последние 1-2 см) можно стоньшить еще сильнее.
Другой вариант шерфовки – снять толщину только с крайней части язычка, начиная сразу после длинного отверстия под шпенек. В итоге получается немного толще, чем в первом варианте.
После этого ремень надо вставить в пряжку, без фанатизма обжать ленту пальцами вокруг перекладины, вложить по месту кожаную ленточку для тренчика и отметить центр длинного отверстия под шпенек. Длина загнутого язычка должна быть достаточной для того, чтобы кроме пряжки, закрепить еще и тренчик, но не избыточной. Сразу же "по месту" определитесь с расположением отверстий под заклепки или винты Корби: они должны лечь красиво и симметрично, а не абы как. Это особенно важно при использовании двухпросветной пряжки.
Затем проделывается длинное узкое, с закругленными краями, отверстие под шпенек. Оно либо вырубается специальным фасонным пробойником, либо в крайних точках делаются два круглых отверстия 4-5 мм, и затем кожа между ними вырубается широкой стамеской или вырезается канцелярским/скорняцким ножом. Все остальные дырки делаются после склейки лент, чтобы прорубить одним ударом все слои.
Если планируется сделать несколько ремней одинаковой ширины с одинаковыми пряжками, есть полный смысл вырезать по удачному экземпляру картонный шаблон и использовать его в дальнейшем для разметки.
Важно: тонкая изнаночная ременная лента (лайнер) наклеивается от самого края длинного отверстия для шпенька – так рекомендует большинство мастеров.
Важно: фаска с внутренней стороны ленты на уровне узла крепления торцбилом не снимается, чтобы после складывания ленты ее края прилегали друг к другу.
Последний раз редактировалось Luger 06 фев 2017, 10:04, всего редактировалось 2 раза.
Стальной, каленый, рукоять в оплетке
И ножны из упрямой бычьей кожи.
Он не менял ни взгляда, ни походки,
Но жизнь моя с ним стоила дороже.

Luger

Вклад в развитие
Постоянный посетитель
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 04 сен 2014, 18:43
Награды: 2
Откуда: Питер
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз
Контактная информация:
Russia

Re: Двухслойный ремень

Сообщение Luger » 05 фев 2017, 23:36

:ya_hoo_oo: Инструменты
Конечно, лучше всего, если каждая операция выполняется специальным инструментом – так получается быстрее, и результат надежнее.
Различные отверстия в коже лучше вырубать, чем вырезать ножом. Это же касается фасонной обработки концов ременной ленты – так экономится время и получается четкий ("как из-под штампа") результат.
В принципе, для изготовления двухслойного ремня применяются обычные инструменты для работы с кожей. У меня специфических инструментов, пожалуй, только три, плюс одна самодельная приспособа.
Пробойник для вырубки продолговатого отверстия под шпенек
Продается в отечественных и международных магазинах интернет-торговли. Такие пробойники бывают разной длины и ширины для разных шпеньков. При заказе следует правильно указать размер. Ширина просвета для большинства "серьезных" пряжек 4 мм, длина – около 20 мм. Если не хватит длины, можно добавить ее этим же пробойником. Делать это надо аккуратно, чтобы не переборщить, потому что избыточно длинное отверстие выглядит некрасиво, а исправить это уже невозможно, но можно замаскировать: немножко перетянуть язычок, чтобы на лицевой стороне все смотрелось нормально. А тыл при ношении ремня не виден. Пробойник должен быть очень хорошо заточен, за этим надо следить. Вырубать дырки в коже лучше всего на полиуретановом коврике, положенном на тяжелую каменную плиту. Можно также на куске толстой растишки или на торце полена.

Двоильная машинка (skiver, splitter)

Изображение

В принципе, если много работаешь с кожей, такую машинку очень полезно иметь, нужда в ней возникает регулярно. Но есть одно большое "но" – она довольно дорогая. Если делаешь двухслойные ремни, то без нее обойтись трудно, потому что отшерфовать на всем протяжении длинную ременную ленту до нужной толщины ножом или рубанком, и сделать это аккуратно, получив идеально ровную поверхность, очень трудно, особенно непрофессионалу. Я первые ремни стоньшал вручную грубой шкуркой (Р40), растянув ленту на доске, но получалось ОЧЕНЬ муторно,долго и трудоемко, а кожаная пыль – это совсем не то, чем можно регулярно дышать, это мощный аллерген.
В принципе, двоильную машинку не так уж трудно сделать самому. Нож для нее должен быть очень мощным, идеальный вариант – нож от электрорубанка или фуганка толщиной 4-5 мм. Простенькие дешевые варианты, вроде лезвия от канцелярского ножа, для серьезных нагрузок не прокатят: для того, чтобы получить хороший результат, нужна очень жесткая геометрия. Я уже собирался изготовить такой девайс и даже начал подыскивать детали для него, но обнаружил в одном китайском магазине превосходную модель с большой скидкой и купил ее. О потраченных деньгах ни разу не пожалел. Режет кожу как зверь, поверхность получается идеальная. Ременные ленты, ленты под тренчики, подвесы для ножен… Словом, очень востребованный инструмент.

Приспособа для обработки торцов ременной ленты
Подобные устройства для удержания кожаного изделия в процессе обработки и прошивки называются шорниками. Самый известный вариант шорника – это пони для прошивки, но есть и другие конструкции.
Для чего нужна эта приспособа? Судя по роликам на ютубе, многие обрабатывают торцы ремня инструментами и окрашивают их на весу, зажав ленту в ладони. Для ножен такой вариант вполне подходит, но с длинной ременной лентой так работать неудобно: она болтается, вихляет и норовит подставить под шкурку или тампон с краской свою парадную лицевую сторону. В мастерских это решается просто: на доске закрепляются два длинных ровных полутораметровых бруска, а в вертикальную щель между ними закладывается ременная лента, которая выступает над брусками примерно на сантиметр. Когда лента фиксирована таким образом, все операции с кромкой (выравнивание уреза шкуркой, заглаживание и скругление сликером, окраска…) выполняются гораздо быстрее, проще и качественнее.
Естественно, в городской квартире места для такого длинного девайса не найти, поэтому я сделал универсальный шорник собственной конструкции из трех дубовых паркетин длиной 50 см. Регулируется как зазор между направляющими, в зависимости от толщины кожной ленты, так и высота внутренней планки, в зависимости от ширины ленты. Внутри все отшлифовано, углы скруглены, чтобы не царапать кожу. Можно обрабатывать как мощные брутальные ремни, так и тренчики, подвесы для ножен и прочую мелочь. Если кому интересно – пишите, выложу снимки крупным планом.

Изображение

Изображение

Изображение


Химия для кожи

Красители
Если ременная лента уже окрашена, и цвет устраивает, можно обойтись без окраски. Многие так и делают. Я крашу всегда, чтобы получить тот цвет, который мне нужен. Использую красители для проникающего крашения. Сначала это был французский Saphir, но сейчас переключился на итальянский Colorpel фирмы Джирба (Girba). В России эта фирма малоизвестна, а в мире входит в число топовых. В литровой расфасовке в оптово-розничной торговле краска стоит вдвое дешевле, чем Сафир, а по качеству, как минимум, не уступает. После высыхания не пачкается.

Изображение

Перед окраской очень желательно пройтись по коже специальным раствором-очистителем, который уберет с нее видимые и невидимые загрязнения, например, жир от отпечатков пальцев и все загрязнения, которые попали на нее за всю ее историю от момента ее обработки на кожевенной фабрике. Это обеспечит равномерное прокрашивание. Такой раствор некоторые фирмы продают как по-отдельности, так и в комплекте с красителем, и, наверное, это не просто так.
ВАЖНО: и Сафир, и Colorpel должны сохнуть не менее суток, даже если через несколько часов кожа наощупь кажется сухой. Некоторые компоненты их растворителей (например, изопропанол) испаряются довольно медленно. Если поспешить и раньше времени нанести на поверхность финишный крем, то часть краски перейдет в воск и жир финиша,и ремень будет пачкать одежду. Поэтому надо дождаться, чтобы растворитель полностью испарился, и краситель фиксировался в коже, а это сутки.
Существуют специальные красители для урезов, на полиуретановой основе, дающие гладкую "резиновую" кромку, очень стойкую к перегибам, но я для уреза пользуюсь тем же проникающим красителем, что и для лицевой стороны, только цвет варьирую. В принципе, многие американские мастера, даже в мелкосерийных мастерских, красят урез толстым перманентным маркером – и ничего, вроде. После окраски затираю торец сликером с круглой канавкой до блеска. Край можно оставить необработанным у ремня с соответствующим дизайном (нарочито небрежные варианты в стиле "Дикий Запад" или рустик) но у аккуратного двухслойного ремня с идеально гладкой изнаночной стороной такая кромка не смотрится.
Знающие люди говорят, что лучше всего красить аэрографом. Верю, но крашу тампоном, поскольку аэрографа у меня нет и пока не предвидится.
У меня есть опыт работы только с красителями проникающего действия, и мне кажется, что это лучший вариант для ремня, поскольку они не подвержены истиранию, отслаиванию и растрескиванию. И абсолютное большинство мастеров, которые делятся своим опытом в сети, также работают проникающими красителями. Однако вполне допускаю, что и красители поверхностного типа, образующие цветную плонку на поверхности кожи, имеют свою нишу. Скорее всего, их применяют для достижения специфических цветовых эффектов. Сам я с такими не работал, и не очень уверен, что они достойно выдержат хотя бы 3-5-летнюю эксплуатацию. Особенно если это не химия производства топовых фирм.

Костное/копытное масло (neat oil)
Очень полезно для кожи, но сильно размягчает ее. Оно отлично выравнивает все перепады тона после покраски, но довольно сильно темнит, что надо иметь в виду. Выше я писал, что наношу это масло тончайшим слоем и жду еще сутки, чтобы оно равномерно распределилось в поверхностном слое кожи. Это медленный процесс, и здесь спешить не надо. Так обрабатываю и лицо, и изнанку ремня чтобы, во-первых, придать поверхности кожи эластичность и при этом сохранить жесткость основной толщи материала, а во-вторых, хорошо выровнять все неровности окраски. Не знаю, правильно ли это, но лично мне результат нравится.
Еще раз напомню: к обработке маслом можно приступать только после полного высыхания красителя (через сутки!). В противном случае не до конца испарившийся органический растворитель краски перейдет в масло вместе с красителем, а костное масло относится к числу не высыхающих. Образуется стойкий "раствор" красителя в масле. После этого ремень будет очень долго пачкать одежду – проверено на личном опыте. Если же выбрать неправильную последовательность обработки – сначала масло, потом окраска (такой вредный совет можно встретить на одном сайте), то ремень будет очень сильно пачкать брюки и даже футболку, придется покрывать его акрилом, а лучше – полиуретаном, а это дополнительная морока и, кстати, недешевая. И не факт, что поможет.

Финиш
Я пользуюсь прозрачным матовым финишем Girbapolish 1 фирмы Girba. Никаких сопроводительных документов к нему не прилагалось, и в сети их найти не удалось. У меня есть стойкое ощущение, что это акриловый финиш. Сохнет очень быстро и практически не влияет на цвет. Закрывает поры в коже и образует тонкую гладкую пленку на поверхности. Результат мне нравится.
В самом конце, уже после прошивки, прохожу поверх прозрачным восковым финишным кремом Orionтой же фирмы – он придает поверхности кожи глубокий маслянистый породистый блеск и защищает кожу от влаги.

Последовательность операций при изготовлении ремня.

Она должна быть правильной, и ее следует придерживаться. Смысл в том, что телегу нельзя ставить впереди лошади. Например, сначала следует обработать тот конец ремня, где пряжка, а уже потом свободный конец: дело в том, что риск "запороть" конец под пряжку выше, и надо на этот случай иметь небольшой резерв по длине, чтобы обрезать брак и сделать все заново. Это единодушная рекомендация всех мастеров. Другой пример: если слишком рано пробить сквозные отверстия под заклепки или перфорацию под шов, то при окраске краситель будет протекать через отверстия на противоположную сторону, образуя там потеки.
Еще одно правило: однотипные операции выполнять сразу и для ременной ленты, и для ленточек под тренчики – это очень экономит время.
У разных мастеров последовательности в некоторых деталях различаются. Вот типичный вариант:
1. вырезать ременные ленты и ленточки для тренчиков;
2. уменьшить толщину основной (толстой) ленты до желаемой, лучше, с помощью двоильной машинки;

Изображение

3. у толстой ленты обработать конец, где крепится пряжка (шерфовка, скругление конца, пробивка только одного отверстия под шпенек пряжки);
4. у толстой ленты (особенно у очень толстой) можно отшерфовать также и свободный конец, чтобы он не был слишком массивным и легче заходил в шлевку на джинсах (см. выше схему шерфовки).
5. обрезать в размер и сформировать свободный конец ременной ленты, придав ему желаемую форму; обрезать в размер ленточки для тренчиков и отшерфовать их концы "на ус";
6. окраска лицевой ленты (или обеих лент) – либо на этом этапе, либо позже (см. пункт 10) – кто как. Окраска ленточек под тренчики;
7. склеить ленты;
8. обрезать припуски тонкой ленты по краям;
9. ошкурить торцы по всему периметру до идеально ровного состояния - и у ременной ленты и будущих тренчиков;
10. если планируется уложить шов в канавку – вырезать канавку канавкорезом или отфальцевать ее; на этом этапе отверстия под прошивку не пробивать (!) – иначе через них при окраске краситель протечет на изнаночную сторону и испортит ее цвет.
11. снять фаски торцбилом и окончательно ошкурить торцы тонкой шкуркой- и на ремне, и на тренчиках;
12. окрасить ремень с лицевой стороны, если это не было сделано раньше (пункт 6), стараясь не задевать торцы, если планируется красить их в другой цвет и, если надо, окрасить лайнер; окрасить ленточки для тренчиков. Сушить сутки (!)
13. окрасить торцы проникающим красителем или перманентным маркером, или не красить их вовсе – в зависимости от творческого замысла; некоторые красят торец маркером не до, а после затирания сликером.
14. пробить перфорацию под прошивку;
15. затереть торцы сликером до блеска, придав им требуемый профиль, и/или окрасить их специальной полиуретановой краской для урезов;
16. прошить ремень; после прошивки проколотить киянкой через кусок толстой растишки или прогуляться по нему с силой валиком или скалкой, чтобы выровнять стежки и снять напряжения в шве и вдавить его в кожу;
17. пробить отверстия под заклепки/винты Корби в узле крепления пряжки и под шпенек на свободном конце ремня;
18. покрыть финишем;
19. смонтировать пряжку.

Если окраска ременной ленты не планируется, то последовательность рабочих операций не такая жесткая.
Лично я (как и некоторые мастера, публикующие обучающие материалы на ютубе или на своих сайтах) предпочитаю сначала окрасить ленту (ленты) с лица, затем покрыть их финишем, и только потом склеивать. При такой последовательности отсутствует риск случайного появления потеков краски на противоположной стороне. При нанесении клея на бахтармяную поверхность ленты также не исключается его случайное затекание на лицевую сторону. Если лента уже покрашена и покрыта финишем, то с финишированной поверхности с закрытыми порами потеки клея легко и без последствий удаляются стирательной резинкой. Кстати, существуют специальные каучуковые резинки для кожи. У меня такая есть, работает как зверь, следов не оставляет.

Пробежимся по этапам
Напомню, что обсуждается конструкция ремня с толстой лицевой лентой и тонким лайнером из галантерейной/подкладочной кожи.

Ременные ленты
Толстую ленту чаще всего покупают. Следует очень внимательно относиться к ширине продаваемой ленты и соотносить ее с имеющейся пряжкой: лента не должна заходить в пряжку "втугую", иначе ее торцы при регулярном затягивании ремня быстро изотрутся и потеряют товарный вид; разница в ширине между ними должна составлять минимум полтора, а лучше два миллиметра. Лучше всего придерживаться англо-американского стандарта: лента, к примеру, 38 мм, пряжка 40 мм – идеальная пара. Именно под этот стандарт выпускают пряжки большинство производителей.
Для того чтобы вырезать толстую ленту, надо иметь в распоряжении кусок кожи соответствующей длины и толщины и простенькое устройство для нарезания ременных лент. В сети полно роликов, посвященных этому этапу. Лично я покупаю готовые ременные ленты.
Ленточки для тренчиков делаются из той же кожи, что и лицевая лента. Если ремень широкий (38 мм и более), то и тренчики должны быть довольно широкими – примерно 15 мм шириной и 2,5-3 мм толщиной.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Тонкую ленту-лайнер (1-1,5-2 мм) придется вырезать, поскольку они не продаются. Кожа галантерейная, прочная, плотная, малорастяжимая, с очень ровной бахтармяной поверхностью. Инструменты – металлическая метровая линейка и скорняцкий или канцелярский, или, в идеале, дисковый нож. ВАЖНО: поскольку тонкую ленту точно в размер склеить с толстой очень трудно (а для новичка и вовсе нереально), ее следует вырезать с 2-миллиметровыми припусками с обеих сторон, которые после склейки аккуратно обрезаются, и получается отличный ровный торец.
Сложив обе ленты, получаем натуральную толщину будущего ремня. Если она оказывается избыточной, толстую ленту придется стоньшить. Если ремень предназначен для дамы, он не должен быть слишком массивным, поэтому почти наверняка стоньшать его придется. Эта операция легко и с неизменно превосходным результатом делается двоильной машинкой (skiver, splitter). Тем, у кого ее нет, заранее сочувствую, вспоминая свои первые 4 ремня.
Затем – обработка узла крепления пряжки. Его конструкция описана выше. Эту часть шерфуют по-разному (см. схему выше). Одни стоньшают ее на всем протяжении примерно на 1/3 толщины, другие шерфуют на ½ толщины только сам язычок (загнутую часть ленты, которая уходит на тыл, начиная от края длинного отверстия под шпенек). Самый кончик язычка (крайние 1-3 см) можно слегка отшерфовать дополнительно.

Окраска
Окраска толстой ленты – только с лицевой стороны, и стараться не задевать торцы, особенно если планируется оставить их светлыми. Лайнер, если захочется покрасить, то только краской, которая впоследствии не будет пачать одежду. Лучше всего предварительно сделать выкраску на обрезке кожи и проверить на стойкость к истиранию.
После окраски проникающим красителем сушить не менее суток!!!

Склейка
Склейка лент – самый муторный и опасный этап. Основная проблема – затеки клея на лицевую сторону лент.
Перед окраской, склейкой и финишем я накрываю стол длинным куском обычного упаковочного гофрокартона шириной ок. 30 см – бесплатно, очень удобно и стол остается чистым, хватает на 2-3 ремня, и выбросить не жаль.
Я пользуюсь клеем Момент Классик – он очень эластичный, водостойкий, и дает чрезвычайно прочное соединение. Если попытаться его разорвать, то кожа рвется не по шву. Кроме того, у него очень удобное открытое время (экспозиция на воздухе от нанесения клея до момента склейки) – 10-15 минут. Этого хватает, чтобы спокойно нанести клей на обе ленты и подготовить стол для склейки. В магазинах он, правда, дороговат, но если покупать большие тюбики на оптово-розничной базе, то получается дешевле в два раза.
Наиритовый клей гораздо дешевле (банка 1 кг за 300 р.), но у него при холодной склейке слишком короткое открытое время.
Перед склейкой надо тщательно очистить поверхности лент от случайного мелкого мусора и пыли и пропылесосить гофрокартон. Если объемные мусоринки (например, мелкий кожаный мусор после шерфовки) попадут в клей, то на лайнере после склейки появятся бугорки – здесь проблема та же, что и при укладке линолеума.
Клей должен быть нанесен равномерно, на всю ширину лент. Распределять клей по ленте можно металлическим шпателем, но это сопряжено с затеками клея на лицевую сторону. У меня, во всяком случае, было именно так. Потом приходилось оттирать клей с парадной стороны, но его нельзя убирать растворителем, иначе останутся светлые пятна и ленту придется перекрашивать. Потеки клея стираются либо канцелярской резинкой, либо специальной каучуковой резинкой для клея (вещь!!!), либо кусочком неокрашенной кожи (упорно тереть бахтармяной стороной). Когда мне это надоело, я купил в стройтоварах валик с коротким пластиковым барабаном для прикатки швов обоев, и проблема была решена. Раскатывать клей валиком следует только в одном направлении – от себя. Валик одновременно и распределяет клей по поверхности, и прижимает ленту к столу, не давая клею затекать на лицевую сторону. Слой клея должен получиться тонким и равномерным. После работы валик легко отмывается растворителем на ватке.
Каков механизм затека клея на обратную сторону ленты? По моим наблюдениям, дело не в избытке клея, который тупо стекает с краев (это как стараться надо?), а в том, что краем шпателя можно случайно коснуться поверхности стола рядом с ремнем. Если после этого лента сместится и наедет на клеевое пятно, образуется потек на лицевой стороне. В одном видео на ютубе мастер перед нанесением клея кладет ленту на длинную деревянную рейку, шириной чуть уже ленты. Края ленты в результате висят в воздухе, образуя два длинных козырька, и проблема решена. Вот этот ролик (окрашивание ленты 4:00, нанесение клея 8:25).
https://www.youtube.com/watch?v=OXJfIaJKq4g&t=1s
Кстати, обратите внимание на чистоту стола у этого мастера, при том, что на нем производится и окрашивание, и склеивание лент. Обе операции он проводит, положив ленту на брусок.
Итак, клей на ленты нанесен. Тонкая лента (она более широкая, с припусками) укладывается на стол на всю длину, ее короткий торец, обрезанный под прямым углом, подклеивается к толстой ленте у края длинного отверстия под шпенек, затем толстая лента кладется на плечо клеевым слоем вверх, движением "от себя" изгибом накатывается на тонкую ленту так, чтобы припуски были примерно одинаковыми с обеих сторон, и слегка приглаживается рукой (слегка – чтобы они не сцепились намертво и на этом этапе еще можно было подкорректировать их взаимное расположение). Следите, чтобы при складывании ленты прилегали друг к другу плотно, без складок и пузырей. После того как ленты сложены клеевыми слоями, необходимо обеспечить их очень плотное прижатие – это ключевое условие качественного склеивания. Прижатие не должно быть длительным, но оно должно быть очень сильным. Пресс, струбцины, грузы – в топку. Площадь слишком большая, и распределенное по ней давление от груза, даже очень тяжелого,в итоге оказывается маленьким, недостаточным.
Выход очень простой: хорошенько, с сильным давлением прокатать склейку твердым валиком. Зона контакта валика с кожей в каждый момент времени – это узенькая полоска малой площади, поэтому локальное давление при ручном усилии развивается огромное, и клеевые поверхности схватываются намертво. Катать следует только в одном направлении, от узла крепления пряжки к свободному концу. Для этой цели отлично подходит украденная на кухне кулинарная скалка, но лично я с тем же успехом пользуюсь капролоновым цилиндром. Ремень должен лежать на гладкой чистой поверхности, чтобы на лицевой стороне не оттиснились неровности стола или мелкий мусор.

Обрезка припусков
Через пару часов аккуратно, не спеша, обрезаем канцелярским ножом выступающие части лайнера, окончательно определяем длину ременной ленты (как – это мы уже обсудили выше) и формируем ее свободный конец, если не сделали это раньше. Каким он будет – острым или закругленным, симметричным или нет, высокой трапецией и пр. – дело вашего вкуса. Нож должен быть очень острым, держать его строго в вертикальной плоскости.

Изображение

Изображение
Последний раз редактировалось Luger 06 май 2017, 13:20, всего редактировалось 5 раз.
Стальной, каленый, рукоять в оплетке
И ножны из упрямой бычьей кожи.
Он не менял ни взгляда, ни походки,
Но жизнь моя с ним стоила дороже.

Luger

Вклад в развитие
Постоянный посетитель
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 04 сен 2014, 18:43
Награды: 2
Откуда: Питер
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз
Контактная информация:
Russia

Re: Двухслойный ремень

Сообщение Luger » 05 фев 2017, 23:44

Ошкуривание урезов
Далее следует выровнять и загладить торцы шкуркой на терке с твердой плоской платформой. Это дело в разы упрощается и ускоряется, если пользоваться приспособой, описанной выше, или ее простеньким аналогом, который можно сочинить за 5 минут из доски и двух длинных брусков подходящей высоты.

Изображение

Канавка под шов, фаски
Затем, если это входит в замысел, на лицевой стороне вырезается канавка под шов; канавку можно не резать, а отфальцевать. Она хорошо дисциплинирует шов и защищает нитку от истирания при носке.

Изображение

Изображение

Такая канавка гораздо более нужна на тыльной стороне, где нитка трется о ткань брюк, но лайнер слишком тонок, и канавка его ослабит, если не прорежет насквозь. Вот здесь проявляются преимущества машинного шва: если вместо нижней нитки использовать леску, шов становится вечным. Так делают некоторые крупные фирмы, производящие модельные ремни. Но сие нам недоступно, наша судьба – ручной шов.
Канавка делается непрерывной, по всему периметру ленты, включая язычок под пряжку. Шов должен проходить чуть ближе к краю, чем обычно, поскольку он стягивает ленты и препятствует расслоению урезов.
Затем, если нужен скругленный торец (а это самый красивый вариант, и очень дорого смотрится) торцбилом снимаются фаски. Важно: на бахтармяной стороне на всей длине узла крепления пряжки фаска не снимается!
Далее аккуратно красим урезы проникающим красителем в нужный цвет (можно перманентным строительным маркером) – это тоже очень удобно делать в приспособе.

Перфорация под шов
После этого пробиваем перфорацию по всему периметру. Я предпочитаю на мужских ремнях шаговый пробойник, вырубающий в коже цилиндрические отверстия с шагом 4 или 5 мм. По такой перфорации шить седельным или ручным строчным швом – одно удовольствие, и дело идет быстро. Но, конечно, можно и другими пробойниками – это дело опыта и вкуса.
Изображение

Затем, пользуясь тем, что рабочее место подготовлено для пробивки перфорации под шов, пробиваем ее на тренчиках, если планируем их прошивать. А можно вместо шва отфальцевать на них продольные канавки – тоже хорошо смотрится. А можно ничего не делать, оставить как есть: в конце концов, это зависит от творческого замысла.

Финишная обработка урезов
После пробойника возвращаемся к кромке. Укладываем ленту в приспособу и шкуркой с зерном Р 100-120 слегка сглаживаем фаски после торцбила – это не занимает много времени. Затем смазываем кромку, немного ждем, чтобы пропиталась, и заглаживаем сликером, выбрав канавку нужного профиля. Я предпочитаю это делать вручную, хотя многие пользуются цилиндрическими насадками с канавками для дрели/дремеля/нождака. Результат всегда радует: получается идеально ровная, закругленная блестящая поверхность.

Изображение

Впоследствии при необходимости ее можно будет еще раз покрасить в нужный цвет и затем пустить под общий финиш.
Теперь точно так же обрабатываем урезы ленточек под тренчики.

Чем смазывать урез для заглаживания? Вещество должно размягчать волокна и склеивать их в одну стойкую компактную, и при этом эластичную массу. Оно не должно оставлять пятен на поверхности ремня.Вариантов масса: проще всего смачивать теплой водой, но в ходу также седельное мыло, трагакант и прочие мазилки на его основе, японский крем Тонколе (у меня от него отличные впечатления, но сейчас он очень сильно подорожал, надо искать что-нибудь другое), пчелиный воск в чистом виде или в смеси с парафином и скипидаром, а также ПВА, разведенный водой 1:1 – 1:2. Еще одно популярное вещество для обработки уреза перед сликером – карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ, англ. CMC) – основа большинства клеев для обоев; одной упаковки клея хватит на всю жизнь. Я попробовал использовать с этой целью жидкую акриловую аппретуру Girbapolish на водной основе, и результат оказался отличным. Дополнительный плюс в том, что ей же затем финишируются поверхности ременной ленты, поэтому никаких проблем с потеками не возникает в принципе.

Прошивка
Устраиваемся поудобнее, желательно использовать шорник типа пони (покупной или самодельный), включаем музыку и начинаем шить от свободного конца. Если шов седельный, то сначала прошивается одна сторона от середины свободного конца до середины язычка на стороне крепления пряжки, затем в иглы заряжается новая нить и проводится через то же стартовое отверстие на свободном конце, что и первая. Длина каждой нити составляет 3,5 длины ременной ленты. Итого на полную прошивку двухслойного ремня уходит нитки на 7 длин ременной ленты. Почему так много? Дело в том, что двухслойные ремни довольно толстые, и к двум длинам надо прибавить еще полторы длины на толщину каждого шва. Лучше пусть нитка будет отмерена с небольшим запасом, чем ее не хватит на последние сантиметры шва. Кончики нити уводятся на бахтармяную сторону язычка, связываются, обрезаются на 5 мм, прикатываются к коже валиком и фиксируются капелькой цианакрилата.
При шитье не следует слишком сильно затягивать стежки, иначе шов получится короче кожи, и ленту поведет вбок. Ее в любом случае слегка поведет после прошивки одной стороны, но после прошивки другой стороны с тем же усилием затяжки лента должна выровняться.
Седельным швом я предпочитаю шить, вставляя иглы в отверстие навстречу друг другу, затем перехватывая их и одновременно продергивая через кожу. Это самый быстрый способ, который исключает прокол нити иглой внутри канала. Так я обеспечиваю скорость прошивки 80 см/час при шаге пробойника 4 мм.
Другой очень красивый шов позволяет получить на лицевой стороне своеобразную "косичку" из стежков. По-английски он называется "backstitch", а по-нашему – шов "за иголку", "за иголкой","назад иголку", а правильное название – "ручной строчный шов" или "ручная строчка". Шьется в одну иглу. Я придумал, как прошить весь ремень одной ниткой, чтобы избежать необходимости заделывать концы нитей на свободном конце ремня.


Изображение

Изображение

Для этого следует отмерить нитку, равную 7 длинам, и до половины намотать ее на маленькую картонку. Свободной половиной нити прошить первую половину ремня, а затем размотать нитку с картонки, зарядить ее в иглу и прошить вторую половину. Концы должны встретиться на бахтармяной стороне язычка. Связать, обрезать и закрепить каплей цианакрилата. В результате отпадает необходимость заделывать два конца нитей на заметном участке ремня. При шитье этим швом очень важно соблюдать одинаковое взаимное расположение нити и петли. Если непонятно – пишите, сниму видео.

Изображение

Изображение

Изображение

После прошивки ременную ленту следует простучать на всем протяжении киянкой через кусок растишки, либо вручную слегка размять и прокатать несколько раз скалкой. Это снимет напряжение в швах.
Ну, вот, осталось совсем немного. Пробиваем дырки под заклепки/винты Корби. На другом конце пробиваем 5-7 отверстий под шпенек. Для толстых шпеньков отверстия лучше делать овальными. Если нет овального пробойника, пробиваем круглым, и затем, чуть отступя, еще раз – получаем овал. Сначала следует потренироваться на обрезке кожи. Для регулярной работы все же лучше приобрести овальный пробойник, или сделать его из круглого: очень аккуратно, очень медленно, чтобы сталь не лопнула, обжать его в тисках до овала. Я себе сделал один такой, работает отлично.

Финишная обработка
Покрываем ременную ленту финишем с обеих сторон. Я использую сначала аппретуру, затем финишный крем. После высыхания растираем суконкой до блеска. Фирма Girba, чьей косметикой я пользуюсь, рекомендует для пущего блеска в качестве завершающей финишной операции обработку поверх крема карнаубой, нанесенной на мягкий щеточный диск на скорости 800-1000 об\мин. Я этого не делаю, и так отличный вид получается. Но вообще-то, окончательную обработку карнаубой ( а, скорее, какой-то фирменной восковой смесью на основе карнаубы) применяют многие производители.
Делаем дырки в ленточках для тренчиков, скрепляем их концы хольнитеном или швом. Обрабатываем тренчики финишем по той же схеме. Вставляем пряжку и ближний тренчик в ременную ленту и закрепляем язычок заклепками, ременными винтами или швами – в соответствии с замыслом (и возможностями).
Ремень готов.
Последний раз редактировалось Luger 06 фев 2017, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Стальной, каленый, рукоять в оплетке
И ножны из упрямой бычьей кожи.
Он не менял ни взгляда, ни походки,
Но жизнь моя с ним стоила дороже.

Аватара пользователя
vapihra
Постоянный посетитель
Сообщения: 174
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 16:29
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз
Контактная информация:
Russia

Re: Двухслойный ремень

Сообщение vapihra » 06 фев 2017, 09:38

Спасибо. Информация интересная и познавательная :a_g_a:
С уважением Александр.

WaiS
немного разбираюсь
Сообщения: 223
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 10:14
Откуда: Костромская обл.
Контактная информация:

Re: Двухслойный ремень

Сообщение WaiS » 06 фев 2017, 11:02

Тутор - шикардос! (Поощрить бы малёха человека :smu:sche_nie: ) Ремни оооччччень понравилились!

Аватара пользователя
Юра шахтёр

Вклад в развитие Мастер высокого уровня
Эксперт
Сообщения: 1813
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 14:57
Награды: 2
Откуда: Воркута-Рязань
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 17 раз
Контактная информация:
Russia

Re: Двухслойный ремень

Сообщение Юра шахтёр » 06 фев 2017, 16:03

WaiS писал(а):Поощрить бы малёха человека
Тема раскрыта офигенно!Проделана работа достойная поощрения!
Не барсетка красит мужчину,а карандаш за ухом !

Аватара пользователя
MixaNik

Вклад в развитие Знак почёта уважаемого гостя
Высший знак авторитета нашего Знак дипломата
Мастер высокого уровня
Член клуба ZADI
Сообщения: 4948
Зарегистрирован: 25 фев 2010, 08:34
Награды: 6
Откуда: сельский житель
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:
Russia

Re: Двухслойный ремень

Сообщение MixaNik » 06 фев 2017, 17:16

Юрич, приз в студию, тьфу, звание мастеру!
Ищущий да обрящет?
С почтением, Михаил, обращайтесь на ТЫ.

Аватара пользователя
buzzbiggerm

Вклад в развитие Знак почёта уважаемого гостя
Высший знак авторитета нашего Знак дипломата
Администратор сайта
Сообщения: 4352
Зарегистрирован: 15 дек 2008, 11:47
Награды: 6
Откуда: Где-то в САО в пределах МКАД
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 26 раз
Контактная информация:
Russia

Re: Двухслойный ремень

Сообщение buzzbiggerm » 06 фев 2017, 17:33

"Вклад в развитие" - Дата награждения: 06 фев 2017, 13:51.
Кому и карандаш - заточка. Кому и валенок - ХО. © (buzzbiggerm)
Изображение
Violators will be shot. Survivors will be shot again.

Luger

Вклад в развитие
Постоянный посетитель
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 04 сен 2014, 18:43
Награды: 2
Откуда: Питер
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз
Контактная информация:
Russia

Re: Двухслойный ремень

Сообщение Luger » 06 фев 2017, 22:11

Спасибо, друзья, за теплые слова и за медаль.
Буду добавлять интересные снимки и ссылки на видео по теме.
Стальной, каленый, рукоять в оплетке
И ножны из упрямой бычьей кожи.
Он не менял ни взгляда, ни походки,
Но жизнь моя с ним стоила дороже.

Аватара пользователя
Палыч
Постоянный посетитель
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 28 фев 2013, 18:11
Откуда: Приднестровье
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:
Christmas Island

Re: Двухслойный ремень

Сообщение Палыч » 07 фев 2017, 17:49

Очень популярно объяснил, интересно и подробно :co_ol:
Ин гроссен фамилие, нихт клювен клац, клац!!!

Аватара пользователя
vlad79ka

Вклад в развитие Мастер высокого уровня
Эксперт
Сообщения: 1384
Зарегистрирован: 21 окт 2009, 12:59
Награды: 3
Откуда: Карелия,г.Кондопога.
Контактная информация:

Re: Двухслойный ремень

Сообщение vlad79ka » 08 фев 2017, 00:34

:sh_ok: ...
Браво...
Спасибо ...вот ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ :a_g_a:
Хочешь рассмешить Бога-расскажи Ему о своих планах на завтра.(с)
С уважением Влад. Если не принципиально обращаться на "Ты".

Ответить

Вернуться в «ТУТОРИАЛЫ - процессы изготовления ножей и не только»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость